Střih na volné šaty s přinechaným rukávem vhodný pro tkaniny.
Obsah návodu:
(řádky fungují jako proklik přímo na odstavec)
Střihy:
Volné šaty s přinechaným rukávem a nabíranou sukní 32 – 56
Původní cena byla: 129.00 Kč.99.00 KčAktuální cena je: 99.00 Kč.
Součástí je plán na polohování.
Lze šít na běžném šicím stroji pružnými stehy.
Verze pro tisk na A4, 22 stran: lze tisknout barevně i na černobílé tiskárně (střih má barevné čáry, ale zároveň různé typy čar, které na černobílém tisku od sebe poznáte, po vytištění musíte stránky slepit podle návodu na webu.
Verze pro tisk na A0+A1: můžete si nechat vytisknout na velkoformátové tiskárně nebo plotteru.
Střih je zpracován do vrstev – můžete si vybrat, které velikosti budete tisknout (všechny nebo jen vybrané).
Součástí je plán na polohování.
Lze šít na běžném šicím stroji pružnými stehy.
Verze pro tisk na A4, 41 stran: lze tisknout barevně i na černobílé tiskárně (střih má barevné čáry, ale zároveň různé typy čar, které na černobílém tisku od sebe poznáte, po vytištění musíte stránky slepit podle návodu na webu.
Verze pro tisk na 3 x A0: můžete si nechat vytisknout na velkoformátové tiskárně nebo plotteru.
Střih je zpracován do vrstev – můžete si vybrat, které velikosti budete tisknout (všechny nebo jen vybrané).
Dívčí volné šaty s přinechaným rukávem a nabíranou sukní 86-164
Původní cena byla: 129.00 Kč.99.00 KčAktuální cena je: 99.00 Kč.
Součástí je plán na polohování.
Lze šít na běžném šicím stroji pružnými stehy.
Verze pro tisk na A4, 9 stran: lze tisknout barevně i na černobílé tiskárně (střih má barevné čáry, ale zároveň různé typy čar, které na černobílém tisku od sebe poznáte, po vytištění musíte stránky slepit podle návodu na webu.
Verze pro tisk na A0: můžete si nechat vytisknout na velkoformátové tiskárně nebo plotteru.
Střih je zpracován do vrstev – můžete si vybrat, které velikosti budete tisknout (všechny nebo jen vybrané).
Varianty a možné úpravy střihu:
Dámské
Součástí střihu s nabíranou sukní je:
- přední díl hladký na menší prsa
- přední díl se záševkem na větší prsa
- zadní díl
- kapsa do švu
- tabulka s rozměry pruhu na sukni (jde o obdélník, který není součástí střihu)
- podsádky
Součástí střihu na šaty v celku je:
- přední díl hladký na menší prsa
- přední díl se záševkem na větší prsa
- zadní díl
- kapsa do švu
- podsádky
Dívčí
Součástí střihu s nabíranou sukní je:
- přední díl
- zadní díl
- tabulka s rozměry pruhu na sukni (jde o obdélník, který není součástí střihu)
- podsádky
Střih si můžete i v dalších aspektech upravit přímo na míru, pomůže Vám s tím tento článek:
Rozměry a spotřeba:
Doporučení pro výběr velikosti z tkaniny – obvod přes prsa u šatů by měl být cca o 15 cm víc než obvod přese prsa postavy, aby šaty byly dostatečně volné / plandavé a šly dobře obléci.
Vždy měřte!
Střih obsahuje i přílohu polohování na látku.
Materiál:
Šaty jsou koncipovány jako volné – určeny pro nepružící materiály. Jsou koncipovány jako vzdušné a nepotřebují ani zip.
Vhodné materiály jsou jemnější tkaniny – mušelín, plátno, viskóza, len a další materiály na šaty a halenky.
Lze je ušít i z pletenin, můžete volit i menší velikost – o 1-2 velikosti.
Užitečné odkazy:
Videonávod:
Příprava dílů
Schéma přídavků na švy a lemy (je i součástí střihové přílohy).
Více informací o přidávání na švy a na lemy:
Dle schématu si připravíme všechny díly. Schéma počítá s průkrčníkem začištěným podsádkou.
Vyznačíme si i linie pro šití záševků na předním díle. Přední díl můžete šít ve variantě pro větší prsa – ten má záševek – a nebo ve variantě pro menší prsa – ten je hladký.
A dobře si vyznačíme oba záševky na zadním díle – u šatů v celku.
Šaty v celku mají ještě možnost záševků na předním díle. Můžete si je též vyznačit, ale odšití bych doporučovala až na konec, protože pas může být úzký pro oblékání. Doporučuji je nastehovat a zkusit si, zda budou šaty pohodlné pro oblékání a akorát volné.
Zde jsou vyznačené oba záševky na zadním díle šatů vcelku.
Prsní záševky můžete zmenšit. Je třeba zachovat linii skladu látky a spodní linii, ty musí být stejně jako e střihu, záševek zmenšuji jednoduše tak, že složím shora – tím se linie rukávu víc vykloní do boku. Prsní hrot zachovám na stejném místě.
Takto je porovnání šířky záševku na původním střihu a nového záševku, který jsem si zmenšila.
Zákeřné je přidávání u rukávů. Je třeba zde přidat zpět po linii střihu, aby když rukáv založíte, sedl přesně do linie střihu ušitého rukávu. Záložky rukávů dělám užší – asi 2 cm.
Podsádku vystřihneme ještě i z výztuhy.
Díl přední podsádky připravený z mušelínu a pak z vliselinu.
A zadní díl.
Já používám tento 30g vliselin. Látku podrží, ale zároveň je ještě i docela přizpůsobivý.
Podsádkové díly z vliselinu, které jsou po celé ploše obou podsádek.
Obě sady dám dohromady lepidlem na rub látky. Následně zažehlím. Žehlím nejdříve na nižší stupeň ze strany vliselinu, aby se přichytil, poté pořádně již na vyšší stupeň přižehlím po látce.
Zde jsou díly, kde je vliselin mimo švy, aby byly švy měkčí.
Podžehlenou podsádku můžeme začistit – overlockovým stehem a nebo cikcakem.
Záševky je třeba je sešít přesně podle linie naznačené ve střihu a do ztracena. Více se dozvíte v samostatném článku:
Záševek si před šitím připravím špendlíky.
Odšijeme do ztracena.
Přední díl s odšitými záševky.
Zadní díl s odšitými záševky.
“Rukávy”
Díly dáme na sebe – přední a zadní a sešijeme ramenní švy a boky.
Boční šev jsem si připravila k šití. Pokud šijete verzi s prsními záševky, složte záševek směrem dolů. Šít budeme odspodu nahoru.
Švy u tkanin šijeme první rovným švem. Zde je rameno.
A přídavky začistíme overlockovým stehem a nebo cikcakem, aby se steh nevytřepil.
Rukávy obšijeme overlockovým stehem. Pokud nemáme, tak cikcakem.
Takto vypadá obšitý rukáv z rubu.
Obšitý rukáv z líce.
Nyní si lem rukávu 2x podhrneme do úzkého lemu.
Připravíme si na šití – špendlíky nebo můžeme i nastehovat.
Připravený rukáv na šití.
A proštepujeme ideálně na volném rameni dokola. Tak, aby šev byl na kraji lemu.
Při šití kontrolujeme, že je lem hezky dvakrát podhrnutý a nevyjíždí a ovelockový steh je schovaný.
Zde je vidět overlockový steh, který schováme do lemu.
A šijeme rovně.
Průkrčník – podsádka
Oba díly podsádky si sešijeme dokola v ramenních švech.
Podsádku vsadíme do průkrčníku líc na líc.
Nejprve si našpendlím místa ramenních švů. Pozor, nepoplést přední a zadní díl!:-)
Postupně rovnoměrně našpendlíme podsádku do otvoru průkrčníku.
Zde je varianta měkčí a z mušelínu.
A všijeme po linii střihu.
Hotovo. Nyní je potřeba přetočit podsádku do rubu trička.
Zažehlím tak, aby podsádka nevykukovala, tedy přední a zadní díl je malinko vtažený dovnitř, k podsádce.
Vyžehleno.
Můžete sežehlenou podsádku prošít.
Proštepovaná podsádka.
Já si ji ještě v okraji prošiji i s trikem. Pružným stehem! Pokud byste nechtěli prošívat podsádku tak daleko od okraje, nebo ji nechcete viditelně s trikem prošívat vůbec, doporučuji použít kousek nažehlovací mřížky a oba díly tím spojit.
Případně můžete proštepovat přední díl i včetně podsádky po líci.
Horní díl šatů bychom tedy měli.
Průkrčník s lemováním
Průkrčník můžete začistit kromě podsádky ještě i proužkem – buď úpletovým z viskózy (uprostřed) nebo šikmým koupeným z tkaniny (případně s podílem elastanu) a nebo vlastním ze stejného materiálu. Mušelínu dle mého názoru moc nesluší kombinace materiálů, tak jsem zvolila proužek z mušelínu.
Průkrčník můžete zakončit i lemováním proužkem. U mušelínu můžete zkusit i proužek ustřihnout jen po šíři látky, trochu se natáhne díky své mačkané struktuře a lem z něj vypadá pěkně. Proužek doporučuji šířky 5 cm a délku nepočítám vzorečkem, ale první proužek našiji a pak si délku upravím, viz návod níže.
Proužek můžete stříhat i jako šikmý, je mnohem pružnější a lépe průkrčník stáhne, ale při šití je trochu živější, jak je mušelín mačkaný a osnova je trochu hyperaktivní:) Nicméně pro mě to nebylo nic, co by se nedalo zvládnout a lepší pružnost za to stojí. Na fotce je proužek jen 4,5 cm a to je málo, stříhejte šíři 5 cm.
Proužek si můžete buď obšít overlockovým stehem a pak našívat a nebo našívat rovnou na overlocku – viz. další část návodu. První obšít a pak přišít je bezpečnější co se týče možného vytřepení lemu.
Proužek začneme našívat asi 5 cm od ramenního švu – začínám šít v zadním díle. A kousek 5 cm nechávám nesešitý, abych mohla později proužek po našití dokola spojit.
Já si proužek předem nešpendlím, přikládám k průkrčníku a natahuji ho, co to jde.
Vždycky natáhnu na maximum, narovnám a prošiji.
Zde je našíván rovným stehem.
Zde je našíván rovnou na overlocku – výhoda je, že overlockový šev je jen jeden a lem je tak jemnější. Nevýhoda je, že nemusí být šití na overlocku při natahování proužku tak přesné a může nám někde povyjíždět a hrozí třepení a i nerovnoměrné našití proužku není pro lemování ideální. Tento způsob můžete zkusit u lemování proužkem střiženým rovně, pro šikmý bych doporučila spíš způsob výše, přeci jen je živější:)
Opět našívání skončíme 5 cm od ramenního švu.
Proužek si upravíme – spojíme si ho tak, jak bude natažený, přidáme si na švy a v místě, kde bude sešit, tak si dáme špendlík. Oba konce proužku ještě začistíme overlockovým stehem nebo cikcakem – aby se nevytřepily.
Aby nám proužek lépe šel do stroje a zoubky ho dobře podávaly, můžeme si pomoci takto špendlíkem kolmo k linii šití.
Proužek sešijeme.
Máme sešito.
Přídavky švu rozložíme od sebe.
A přiložíme k průkrčníku.
A doprošijeme.
Máme našit první krok.
Proužek si ještě začistíme z druhé strany – neudělala jsem to před našitím, tak jsem začistila až po našití.
Proužek nyní budeme skládat na čtvrtiny.
Přídavky švu patří nahoru do budoucího lemu.
Proužek postupně skládáme na čtvrtiny a špendlíme.
Mám našpendleno dokola – vidíte, že se hezky schovají overlockové švy do lemu a vypadá to hezky i z rubu.
Zde je průkrčník s proužkem střiženým šikmo, ten byl při šití trochu živější a byl moc úzký a vyjížděl mi mezi špendlíky, a tak jsem ho radši nastehovala.
Stehování se určitě vyplatí, máte tak jistotu, že lem nebudete muset přešívat a bude krásně rovnoměrný.
Nastehováno.
A nyní prošijeme rovným stehem tak, aby šev byl asi tak 1 – 2 mm od hrany.
S využitím stehovky se šije lépe.
Hlídáme si, aby byl šev rovnoměrně od hrany proužku.
Proštepováno.
Můžeme vytáhnout stehovku.
Máme hotovo, průkrčník si ještě proštepujeme
Průkrčník “podhrnutím”
Průkrčník nejrychleji zapravíte tzv. “zahnutím” – je to metoda “na prasáka”, ale když člověk šije jen šaty na lítačku, do školky, tak je někdy za rychlá řešení typu “žaves” dost vděčný…
Průkrčník začistíme cikcakem a nebo overlockovým stehem, který můžeme regulovat tak, aby třeba i trochu víc mušelín stahoval než je na fotce. Když si necháte řetízek, lze natažení regulovat pak při šití – aby byl průkrčník hezky stažený a nebyl “vytahaný”.
Pomoci si můžeme i zažehlovacím proužkem, který nažehlíme úplně na okraj střihového dílu.
A pak jen zahneme a proštepujeme. Po lícní straně můžete použít i záčistku, aby nebyl vidět začišťovací steh.
Sukně
Pruh látky dle tabulky si připravíme a sešijeme a začistíme overlockovým stehem po obou stranách. Na fotce je vidět šev, který není začištěn overlockovým stehem – jedná se o okraje celé metráže, které se netřepí, tak jsem je nezapravovala. Pruh pro vel. 36. jsem šila jen s jedním švem a z celé šíře látky. Nešila jsem kapsy.
Spodní část si začistíme stejně jako rukáv – dvojí podhrnutí do tenoučkého lemu.
Vrchní část sukně si připravíme řasením přes dvě nitky. Tak, aby do obvodu horního dílu byl rovnoměrně. Řídíme se bočními švy sukně. A mezi nimi rovnoměrně řasíme.
Našpendlíme si to pečlivě.
Zde je připraveno na šití – co nejrovnoměrnější našpendlení.
A přišijeme rovným stehem tak, aby nám nevykukoval steh overlocku na lícní straně – hlídáme si, aby byly obě vrstvy přesně na sebe a šijeme trochu od overlockového stehu.
Takto vypadá našití z rubu.
A takto vypadá sukně našitá z líce.
Šaty hezky vyžehlíme a vše si krásně sedne:)
Zakončení délky šat v celku – obšijeme overlockovým stehem a nebo cikcakem a opět dvakrát podhrneme a proštepujeme do úzkého lemu.
Můžeme volit i jiný způsob zakončení. Více způsobů shrnuto zde:
Kapsa do švu
Pokud budete šít verzi s kapsami, díly kapes si v rovné straně podžehlíme vliselinovým proužkem a našpendlíme je na líc sukně. Řídíme se značkami ve střihu.
Kapesní váčky přišijeme k dílům sukně. Šijeme ve středu vliselinového pásku. Nahoře a dole pečlivě zapošijeme.
Nyní si kapesní váčky “vyklopím” ven a sešpendlím k sobě oba díly sukně.
Sešiji boční šev sukně pod kapsou a nad ní tak, abych se mi toto šití kousilínek překrývalo s přišitím kapesního váčku.
Detail sešití dílů a přišití kapesního váčku.
Kapsu sešpendlím.
A sešiji.
Sešitá kapsa.
Když teď sukni otočím do líce, vypadá kapsa takto.
A po pečlivém vyžehlení takto:-)
Varianta s tunýlkem v pase
K obvodu vrchní části šatů si připravíme ještě pásek stejného obvodu a šířky cca 4 cm. Obojí si začistíme.
Pásek vešpendlíme do vrchní části šatů tak, aby tvořil jakousi spodní vrstvu.
Sesvorkujeme nebo našpendlíme lícem k rubu a prošijeme.
Přišitý pásek lícem k rubu předního dílu. Vidíte jeden šev.
Pak vešpendlíme nařasený pruh sukně k přednímu dílu jako běžně – tedy lícem k líci jako v návodu výše. Šijeme jakoby “druhý šev” v místě pásku. Rozdíl oproti běžné variantě bez tunýlku je, že u předního dílu je všit ještě i pásek – pod ním.
Zde vidíte z rubu – pásek, pod ním přední díl a pod ním řasenou sukni. Pásek směřuje vzhůru do předního dílu. A proto dva švy:)
Pásek ohneme dolů směrem do sukně.
Proštepujeme pásek do tunýlku – nezapomeneme si nechat otvor na protažení gumy. Nejlepší je běžná prádlová guma.
Otvor po gumě zašijeme a máme hotovo.
){kind=link}