Střih na pánské kalhoty s kapsami nebo i bez kapes ve velikostech 44 – 68. Střih je na dlouhé kalhoty, ale lze podle něj šít i krátké kalhoty, sportovní šortky atp. Střih obsahuje značky pro krácení.

Kalhoty jsou konstruovány tak, aby byly pohodlné na nošení, ale zároveň slušivé. Měly by být v sedu tak akorát, aby nikde netlačily:-)

Střih:

Pánské kalhoty (riflové, softshellové, plátěné, …) 44 – 68

 

Střih je zpracován do vrstev – můžete si vybrat, které velikosti budete tisknout (všechny nebo jen vybrané).

Více o tisku střihu ve vrstvách.

Verze pro tisk na A4: po vytištění musíte stránky slepit podle návodu na webu

Verze pro tisk na A0 + A1: můžete si necha vytisknout na velkoformátové tiskárně nebo ploteru

Součástí střihu je i ebook k poklopci (schematické obrázky s postupem – pro tisk:-).

Varianty:

Podle střihu ušijete klasické rifle nebo kalhoty na poklopec, softshellové kalhoty s poklopcem nebo kalhoty do nápletu. Pro šití do nápletu by u běžné postavy muže, který nenosí oblečení málo volné, mělo stačit místo pásku dát náplet s gumou. Pokud byste radši kalhoty přesně na postavu a ne volné, možná budete muset shora snížit sedy. Vždy měřte, lepší ubírat třeba až po ušití a vyzkoušení!

Zadní díl má sedlo. To je třeba ušít vždy, kapsy šít na zadní díl samozřejmě nemusíte. To samé přední kapsy.

Střih obsahuje dvě varianty kapes vpředu. Jedny takové běžné, na šití celkem jednoduché, druhé s podšívkovým váčkem, jako se šijí u riflí, výhoda je, že jsou na materiál méně náročné na spotřebu a váček je méně nápadný na lícní straně, protože obsahuje minimum švů (je z jednoho dílu). Na obě verze je foto i videonávod krok za krokem.

Kalhoty mají značky a můžete je libovolně krátit na kraťasy.

Rozměry a spotřeba:

Jak vybrat velikost

Součástí střihu je podrobná tabulka se všemi potřebnými rozměry pro výběr velikosti (sedy, stehno ve 2 místech, nohavice dole…). Součástí střihu jsou schémata polohování pro šíři látky 140 a 150 cm.

Před výběrem velikosti je třeba pozorně měřit a vybrat správně velikost, případně střih upravit. Někteří muži budou preferovat kalhoty méně volné a s nižším sedem, někteří muži naopak preferují volnější kalhoty a vyšší sed – zejména ten přední:-)

Co bude potřeba upravit u většiny mužů, je délka kalhot! Samozřejmě, že s šířkou neroste výška a naopak. Ve střihu jsem navrhla takový nějaký průměr, ale vždy je třeba délku uzpůsobit konkrétní postavě. Kalhoty jsou víceméně na celkem vysoké muže, někdo bude muset krátit, někdo třeba bude muset prodloužit.

Kalhoty jsem se snažila konstruovat jako takový průměr pohodlných normálních kalhot, se sedem vysokým tak akorát, aby by pohodlný.

Jak měřit a vybrat velikost najdete v tomto článku:

Jak měřit a správně vybrat velikost?

Jak upravit střih najdete v tomto článku:

Úpravy střihů: kalhoty

Spotřeba

Spotřeba je spočítána pro verzi s kapsami z toho samého materiálu jako jsou kalhoty. Zohledňuje délku ze střihu! Pokud bude měněna délka kalhot, bude se měnit i spotřeba. Pro verzi bez kapes nebo s kapsami B z jiné látky se spotřeba neliší nijak výrazně (většinou vůbec, protože kapsy se vejdou do “prostřihů”. Na kapsy B budete navíc potřebovat:

40 * 40 cm látky vhodné na kapsové váčky – pro pány, kteří nosí v kapsách mobily a peněženky důrazně doporučuji pevné kvalitní plátno, satén, jemný kepr. Například lněné jemné tenké plátno je skvělé. Můžete si vyhrát a kapsy udělat třeba dekorační, je to vidět jen z rubu, ale třeba jako dárek to opravdu může udělat radost –  takový designový kus:-)

Materiál:

Střih je určen pro všechny nepružné materiály. Podle toho, jak moc chcete kalhoty volné pro pohyb, volte velikost střihu.

Použít lze riflovinu (nepružnou i pružnou, silnou i středně silnou), kepr (i montérkovinu), manšestr nebo prací kord (pozor, zde ale bude možná vyšší spotřeba, protože nemůžete polohovat tyto látky oběma směry, ale jen jedním směrem!), sofsthell všech typů.

Naprosto bezkonkurenční na kalhoty je kepr z biobavlny ze Šijem dětem, naprosto jsme si jej zamilovali. Mírně se mačká (je to 100% bavlna), rozhodně není nemačkavý, ale na nošení je báječný. Není moc silný, není to na pevné zimní texasky.

Jaké typy softshellů můžete použít a kde je koupit najdete v tomto článku:

Softshell – druhy, použití, kde koupit

Šicí stroj a pomůcky:

Na ušití riflí vám stačí obyčejný šicí stroj, ale výhodou je, když dokáže něco prošít, na některých strojích riflovinu rozhodně nepokoříte.

Na ozdobné proštepování po lícní straně si pořiďte silnější nitě (80 nebo 40 síly) a silnou jeans jehlu nebo jehlu vhodnou pro ozdobné prošívání (Topstitch). Síla 90 – 100. Speciální riflová nit může dělat ve některých strojích s horizontálním chapačem problémy při provazování (dole se jakoby zacuchne), dobře tuto nit berou obvykle stroje s kyvným (CB) chapačem.

Při prošívání silnějších míst zvyšte přítlak patky na svém stroji. Nejlepší na šití riflí jsou stroje jako Veritaska atp. Na obšívání se hodí mít overlock, ale vystačíte si i s cikcak stehem na běžném šicím stroji.

Více o tématu jehel a nití:

Jehly (typy a druhy jehel a jak vybrat tu správnou)

 

Videonávody:

Jak ušít rifle:

Jak ušít poklopec:

Jak ušít přední kapsy riflí s váčkem:

Jak ušít jednoduché kapsy (bez váčku):

Jak ušít kalhoty do nápletu:

Jak šít náplet:

 

Fotonávod:

Příprava střihových dílů

Připravíme si střihové díly podle nákresu a přidáme na švy a na lemy tak, jak je v nákresu. Rozhodně nepotřebujete na kalhoty všechny střihové díly, vyberete si, které potřebujete. Kapsy A můžete šít s váčkem (pak potřebujete oba díly A) a nebo bez váčku a pak vám stačí jen díl A, který není vykousnutý. Na kapsy B potřebujete oba střihové díly (s výjimkou případu, kdy budete váčky šít z toho samého materiálu jako kalhoty, což u jemnějších materiálů lze).

Pokud nebudete šít poklopec, oba přední díly si vykopírujete po linii střihu a tedy bez přídavku na všití zipu!!! Výše z obrázku tedy pravý střihový díl bude zrcadlově 2x identický.

Jak přidat na švy a pracovat s linií střihu najdete v tomto článku:

Mám přidat na švy? A jak?

 

Střih polohujeme na látku buď podle nákresu ze souboru s polohováním a nebo podle svého polohování, pokud máme např. jinou šíři látky než je polohování zpracováno, látky na kalhoty mají šíře různé:-)

Pozor u zadního dílu – nad zadní díl patří sedlo a musí přijít našít správně! Proto máte na střihovém dílu šipky umístěny tak, jak patří díly k sobě. Doporučuji důrazně na všechny střihové díly si šipky směrem k sobě přenést!

Ze střihu si přeneseme značky i na střihové díly. Zde linie pro našití zadní kapsy a značky, jak patří k zadnímu dílu sedlo.

U spodního lemu si vyberete, jak jej budete zakládat, riflové kalhoty můžete podhrnout i dvakrát, softshellové je lepší podhrnout jen jednou (pokud šijeme ze zimního softshellu, spodek je pak měkčí). Nejlepší je si spodek nohavice odměřit nad linii střihu pravítkem. Pozor na délku střihu, musíte si ji předem upravit podle výšky postavy.

Kalhoty je nejlepší stříhat na přeloženou látku zrcadlově. Kromě poklopce jsou všechny díly zrcadlově dvakrát. Kapsu zadní si můžete podle naznačené linie ve střihu rozdělit na dvě části, je to jen ozdobné efektní šití, není třeba to tak šít:-)

Výše na fotce jsou kapsy A s váčkem.

Křídou si na rub látky nakreslete linii střihu!

Výše na fotce jsou kapsy B – je tam tedy jen jeden dílek kapsy, druhý (váček) bude z jiné látky. Kapsa zadní je rozdělena na dvě části.

Ze střihu si přeneste též kolenní značky.

Stříháme s přídavky na šev, můžete si je dopředu naznačit, aby byly přesně, ale není to potřeba, protože musíte zejména mít přesně linii střihu a po té přesně šít, přídavky nemusí být na milimetr přesně, jsou uvnitř oblečení rozžehlené. Na přídavky nemusíte přidávat všude stejně. Na boky přidáváme určitě 1,5 cm, v pase také je lepší přidat 1,5 cm nahoru. Ale třeba přední kapsy musíme přidat méně a nebo si přídavek švu pak po sešití sestřihnete.

Záložky dole na kalhotách – dvojí podhrnutí. Více v článku, jak přidat na švy a lemy:-)

Linie obloučků – průhmatníky kapes u předního dílu – si nastříháme, ale opatrně, nesmíme až k linii střihu! (Můžeme provést též až po sešití s kapsovým dílem – váčkem).

Zde je zadní kapsa na dva díly, vpravo na fotce je vidět přidání na lem kapsy. Opět můžete přidat na jedno nebo dvojí podhrnutí. 

Jednoduché kapsy, díly poklopce a zadní kapsa na dvě části.

Kapsy jednoduché bez váčku

Výše najdete též videonávod.

5

Kapsy je třeba olemovat (průhmatník na předním díle). Můžete lemovat lemovací pruženkou (např. u softshellu) nebo šikmým proužkem (např. u kalhot z plátna, kepru, rifloviny). Více k lemování se dočtete zde.

6

Vnitřní část kapsy si obšijeme a začistíme (cikcak, overlockový steh).
Našpendlíme si vnitřní část kapsy, aby pasovala na střih kalhot a přišijeme. Přišívám úplně u kraje i v místě na bocích, úhledně obšít oblouček, ideálně si před tím naznačit křídou, to se to pak lépe trefuje.

7

Našitá kapsa shora (toto je historický starý střih pro děti, pánové mají úplně jiný tvar a velikost kapsy:-).

Přední kapsa jednoduchá s váčkem

Kapsu “vykousnutou” si přiložíme na přední díl lícem k líci a po linii střihu sešijeme. Okraj kapsy můžeme zpevnit vlizelinem s osnovou.

Vlizelin s osnovou předem zažehlíme tak, aby nitka byla na linii střihu.

Po sešití přetočíme a sežehlíme.

A prošijeme.

Nyní přiložíme druhý díl kapsy a prošijeme po linii střihu a začistíme. Rozhodně nešijte kapsu jen na overlocku, protože steh se povolí. Je třeba šít rovným, pevným stehem, ne moc velké délky a obšít dobře obnitkou (cikcak, overlockový steh).

Přední kapsa “riflová” s váčkem

Připravíme si střihový díl kapsy – váček – většinou se stříhá z jiného materiálu než se šijí kalhoty. A na něj přijde díl ze stejného materiálu jako kalhoty, který bude “vykukovat”. U toho nepřidáváme na šev. Všude jinde přidáváme na švy dle nákresu (návod výše).

Takto patří kapsa na kalhoty – líc na líc na přední díl. “Kousíček patří takto na “rub” váčku.

Oblouček kapsy je třeba mít menší přídavek švu a nastříhat ho.

Malý dílek obšijeme a našijeme na na opačnou část váčku než je průhmatník.

 

Lícem k líci prošijeme po linii střihu. “Kousíček” je nyní uvnitř! Mezi váčkem a předním dílem.

Sešito.

Přetočíme zpět. A nyní vidíme kousíček kepru.

Musíme sežehlit váček tak, aby byl “zatažený” dovnitř a přes rantl koukal vrchní díl (přední díl – kepr). Je velmi důležité mít menší přídavky na šev a nastříhané.

Výsledek uvnitř kapsy.

Výsledek vně kapsy.

Prošijeme kapsu po průhmatníku tak, abychom prošili i váček!

Připravený přední díl vč. kapsy.

Takto z lícue, hezky nám vykukuje keprová část.

Nyní kapsu složíme v polovině (je to ve střihovém dílu vyznačeno).

Složená kapsa.

Sešijeme ji dole a obnitkujeme (obnitkovat spodek můžete i na začátku ještě před našitím váčku k průhmatníku).

Konce obnitky zapošijeme. Růžek musí být dokonalý, je totiž při nošení věcí v kapse nejvíce namáhaným místem riflí:-)

Nyní je třeba kapsu prošít v místech, kde je “volná”, tedy nahoře a na boku.

Zde je již prošitá.

 

Zde jsou fotky kapsy po sešití

Zadní kapsy a sedlo

Sedlo si nejprve začistím obnitkou v místě sešití k zadnímu dílu. Pak našpendlím tak, jak patří a prošiji rovným stehem po linii střihu.

Lze šít ještě před našitím kapes.

Rovné prošití.

Prošiji si ještě z lícní strany – jednou nebo dvěma řadami rovného dlouhého stehu. Používám ozdobnou silnější nit. Přídavky švů skládám dolů.

Pokud šijete kapsu ze dvou částí, začistíte si rovné části jako na fotografii.

Sešijeme si zpět po linii střihu kapsu do jednoho celku.

Obšijeme si kapsu tak, abychom zabránili třepení, tedy třeba overlockový steh.

Připravíme si založení kapsy nahoře.

Kapsu si ozdobně proštepujeme po líci. Přídavky švu skládám od sebe.

Zadní kapsu si můžete po okrajích sežehlit, aby se vám lépe našívala (třeba kolem šablony střihového zadního dílu). Můžete přichytit hustými špendlíky kolmo a nebo nastehovat). Kapsa se nesmí hnout! Každá malá nepřesnost je zde vidět.

Přišijeme si kapsu opět ozdobnou silnější nití a delším stehem.

Okraje kapsy nahoře prošívám několikrát, aby steh 100% nepovolil. Dokola lze prošít kapsu jednou nebo dvěma řadami stehu.

Poklopec

K poklopci si v souborech ke střihu můžete stáhnout ebook se schematy k tisku.

K šití poklopce najdete výše video a v příloze s polohováním též obrázkový schematický návod, který si můžete vytisknout, doporučuji to:-)

Díly si připravíme podle nákresu a důležité je zachovat správnost pánského zapínání. Výše je obrázek, jak byste měli mít lícní stranu střihových dílů. Většinou ale nanášíme střih na kalhoty na rub látky, tzn. že musíte mít díly zrcadlově obráceně, pokud se díváte na rub!!!

Další důležitá věc je délka zipu. Nemusíte sehnat a nebo mít po ruce zip, který dokonale přesně pasuje do střihu, můžete si délku zipu upravit. Pak ale musíte podle zipu upravit též přídavek na zip na jednom předním díle a střihové díly poklopce!

Zde je lícní strana kalhot – vlevo z mého pohledu je přídavek na zip podle délky zipu. Vedle je již ušitý kousek (obdélník), který přijde našít k tomuto dílu “se zubem”. Vpravo je díl poklopce “dokulata” – je třeba si linii poklopce buď nanést na lícní stranu křídou, stehovkou a nebo našpendlit při závěrečném šití šablonu a šít po jejím okraji.

Tip: Díl poklopce “dokulata” nemusíte ani stříhat zvlášť, ale můžete si díl nalepit ke střihu v místě, kde na druhé straně bude “zub”. Dílek pak jen založíte beze švu. Mě se více líbí verze, kdy se přišívá díl jako samostatný dílek, ale možné jsou oba způsoby.

Zde je schéma, jak patří díly poklopce k předním dílům. Mezi díl “se zubem” a obdélníček patří jedna strana zipu. Na duhou část patří díl “dokulata”.

Před šitím poklopce si začistíme obnitkou (cikcak, overlockový steh) přídavky švu u obou sedů.

Našijeme si po linii střihu dílek dokulata – líc na líc, šijeme z rubu.

Zde je část “dokulata” začištěná a našitá na část PD bez zubu:-) Díl se zubem zatím necháváme být. Důležité je, že si ale oba přední sedy začistíme!

Sešijeme si přední sed. Do místa, kde bude linie šití poklopce – zde červená značka na konci.

Podle střihového dílu s poklopcem si vyznačíme spodní část ozdobného prošití (pokud máme jinou délku zipu, naznačíme podle upraveného střihového dílu prošití).

K tomuto místu nyní přišijeme přední sed.

Takto z rubu, našpendleno po linii střihu až ke značce z obrázku výše.

Sešitý sed ke značce.

Sešitý sed ke značce z rubu.

Nyní je možné si proštepovat část předního sedu, kde je našit díl “dokulata”.

Přídavky švu složíme směrem k dílu dokulata. Zde je mám pod prstem.

Proštepovaný přední sed.

Zde je proštepovaný přední sed z rubu – vidíte zde přídavky švu složené k dílku poklopce “dokulata”.

Našijeme si předem ušitou začištěnou druhou část dílu poklopce  na přední díl se zubem, mezi díly vložíme zip. Sešijeme po “zubu” až dolů”. Tento šev by po zavření poklopce neměl být vidět.

Nyní si na část “se zubem” připravíme předem ušitý obdélníček a zip.

Prošijeme zipovou patkou.

Až dolů, kde se dostáváme “do zubu”. Zip je našit o kousek vedle linie sedu (té základní ze střihu, kterou držíme na zrcadlovém díle). Snažila jsem se to nafotit:-)

 

Našitý zip a obdélníček pod ním.

Zde je schéma, jak se nyní našívá zip na druhou část předního dílu. Našije se první “skrytě” na díl poklopce “dokulata” a pak se proštepuje po líci. Ze začátku je třeba složit podložení již našitého zipu zpět do kalhot. Po našití zipu na “vnitřní kulatou část” není z líce kalhot žádný šev vidět!

Tento krok se velmi špatně fotí, lepší je video. Nyní si zapneme poklopec a odměříme si přesně, kde má být přišit zip ke druhé části poklopce, aby byl přesně rovně a poklopec se nerozevíral. Zároveň si “uklidíme” obdélníček pod zipem tak, aby jsme měli jistotu, že si ho neprošijeme.

Zip je našpendlen jen takto na jedné té části dílu “dokulata”.

Opět šijeme zipovou patkou.

Až dolů.

Zde vidíte, že šev, který jsme šili, není nikde při nošení vidět, poklopec se nyní rozevírá jako harmonika. (Špendlíky vlevo jsou zajištění obdélníčku, aby nezavazel při šití:-)

Nyní v prvním kroku  necháme složené podložení poklopce do kalhot mimo zip a prošijeme si linii poklopce do místa, kde se bude cca překrývat pak podkrytí zipu s druhým předním dílem. Po té složíme podkrytí poklopce zpět a prošijeme spodní část poklopce přes všechny vrstvy.

Nyní proštepujeme poklopec. Zde můžeme buď naznačit linii šití křídou nebo šít podle šablony – po okraji. První část šití děláme s obdélníčkem stále “uklizeným” pryč (vidíte ty špendlíky).

Zde ukazuji prstem, kde linie šití s uklizeným obdélníčkem končí.

Proštepovat můžete i dvojmo.

Spodní část poklopce proštepujeme již přes všechny vrstvy – tedy obdélníček vrátíme pod zip.

V bodech “námahy” zajistíme hustým cikcakem. Takto bude vypadat šev poklopce z líce:-)

Sešití kalhot

Při šití kalhot lze postupovat různě. Jsou různé postupy, různé pořadí. Já se řídím tím, co preferuji proštepovat po lícní straně a kde vyžaduji třeba pevnost stehu, a také tím, co se mi lépe šije vzhledem k poklopci. Diskuse na toto téma jsou odvěké. Myslím si, že když se šije přesně po linii střihu a dodrží se pravidlo, aby byly rovné nohavice a nepřetáčely se, že ve výsledku je to jedno. Níže uvádím dva postupy, které při šití riflí považuji za nejčastější. Při šití softshellových kalhot můžete ale postupovat ještě třetím způsobem, z důvodu praktičnosti prošívání švů z lícní strany a sešít tedy první boky, a ty první proštepovat po líci. Uvedu ještě níže v návodu č. 2.

Způsob č. 1

(používám já osobně u riflí)

Nejprve si připravíme oba sedy. Někdo preferuje šití sedů nakonec stylem “nohavice do nohavice”, mě se velmi špatně pak šije zip a sedlo tak, aby bylo vše hezky rovné a přesné. To (asi:-) proto, že jsem riflí nenašila stovky. Při tomto způsobu u riflí na poklopec mám pak hezčí výsledek, jednodušeji se mi tak kalhoty šijí a navíc preferuji proštepovanou vnitřní nohavici z důvodu velké námahy tohoto místa u kalhot (u dam i pánů).

U zadního sedu ukazuji ve videu, že si nejdříve přištepuji pár stehy linii, kde se má v sedu potkat sedlo. Tak dlouho to pářu, až to sedí naprosto přesně. Toto je místo, kde je každý milimetr znát a já odmítám, aby když rifle dají tolik práce, pak měly křivě sešité sedlo.

Připravím si vnitřní nohavice. Můžete šít od rozkroku jednu na konec a pak od rozkroku druhou na konec. Sesazujte též kolenní značky, aby vám nohavice hezky vyšla a nepřekrucovala se.

Zde začínám šít od rozkroku na konec jedné nohavice.

Přídavky švu složím směrem do předního dílu a proštepuji po líci. Nejdříve si můžete šev rozžehlit, lépe se pak šije.

Prošívám dvěma řadami. Při prošívání dvou řad to chce zkušenost a nebo vodítko, já šiji podle patky, přesně tak, aby linie prvního švu šla do mezírky v patce:-)

Prošitá vnitřní nohavice dvěma řadami.

Zde ještě jiný úhel záběru pro představu.

Nyní důležitá fáze! Pokud jste nestříhali přesně jako já, může se stát, že se vám stane nějaká drobná nepřesnost a nohavice dole vám nevyjde přesně. Pokud je šití rovné a není nikde látka “nařasená” (toto se stává při špatném nastavení diferenciálu, ale ten používáme jen na obšívání, nikdy na sešívání u kalhot z tkanin a softshellu), tak je třeba ji dole zarovnat. Já jsem zde nepřidala na dvojí podhrnutí úplně přesně, proto ta nepřesnost. Srovnáme nohavici tak, aby byla dole rovnoběžně! Pokud bychom nyní šili tak, že přiložíme kraj na kraj a budeme čekat, jak nám to nahoře v pase vyjde, bude se nám nohavice točit.

Sešijeme boky, ty můžeme ještě shora pak proštepovat – viz krok pas.

Způsob č. 2

V tomto způsobu se šijí nohavice odděleně.

Připravíme si přední a zadní díl a budeme sešívat první jednu a druhou nohavici odděleně. Budeme mít tedy dvě “roury”.

První můžeme sešít buď vnitřní a nebo vnější nohavici. U riflí sešívám vnitřní, abych steh proštepovala ještě po líci a byl tak pevný pro velkou zátěž při nošení v tomto místě, u softshellu ale sešívám první boky a ty proštepuji kvůli estetice (riflový šev lze dobře rozžehlit a štepovat ho není třeba).

Takto první šití z rubu, rovný steh a obnitka. Po líci ještě proštepujeme.

Toto je tedy vnitřní nohavice sešitá a prošitá po líci.

Složím si nohavici k sobě a sešiji bok.

Bok opět proštepuji shora – viz krok pas.

V tomto místě našíváte zip a sešíváte zadní sed – postup to už je v kroku výše:-)

Ještě zapravíte nohavici, můžete podhrnout jednou nebo dvakrát.

Pas a poutka

Nyní doporučuji si pas změřit a poměřit se střihovým dílem pásku. Ve střihu je pásek maličko delší než vychází matematicky přesně součet všech dílů pro horní obvod (a nesedí tedy ani s tabulkou!). Pásek počítá s překryvem u poklopce, ale i tak má asi 1 nebo 2 cm navíc. Důvod je ten, že mnoho z nás nešije úplně dokonale přesně, sem tam milimetřík a ono pak naštve, když pásek je krátký a látka došla. Správně máte celé rifle vypárat a přešít, aby byly přesně:-) Můžete nyní tedy buď přešít a nebo udělat pas o maličko větší. Nejlépe vyzkoušejte na postavě a podle toho se rozhodněte.

Pas kalhot si ještě začistím na overlocku.

Proštepuji si boky riflí tak, že složím přídavky švu do zadního dílu a prošiji po celé úrovni kapsového váčku.

Vypadá to mj. ozdobně.

Připravíte si poutka, pokud máte spíš horší stroj a máte problém prošít více vrstev, tak doporučuji šít takto. Ušetříte tím 2 vrstvy při našití podhrnutého poutka:-)

Připravíme si pas kalhot a můžeme podžehlit výztuhou, například vlizelinem. Pozor, aby výztuha nebyla moc silná, kalhoty by pak škrtily. Můžete použít i tzv. pasovku. Více o výztuhách zde. Pásek si našijeme na kalhoty nejlépe ve dvou krocích. První jakoby zevnitř a šijeme po rubu. Pak pásek otočíme a “na čisto” si prošijeme po lícní straně riflí.

Je potřeba dobře si pásek pro finální šití připravit. Můžete si ho zažehlit, usnadní to práci, můžete pásek nalepit páskou wonder tape. Perfektní je stehování a nebo takto špendlení kolmo.

Prošijeme si pásek bezpečně tak, aby byl prošit i rovnoměrně uvnitř! Abychom tohoto dosáhli, vyplatí se pečlivě zažehlit a nastehovat / hustě našpendlit.

Našijeme poutka, šiji hustým cikcakem.

Poutka je možno vložit i v kroku našívání pásku dovnitř riflí. Vložíte je mezi pásek a rifle.

Po našití pásku se takto poutko otočí nahoru.

Je třeba ale prošít poutka ještě pod páskem, zejména zde v úrovni kapsy, aby se kapsa nevytahovala ven a nerozevírala!

Důležitý steh u přední kapsy. Pokud nebudete šít poutka, tak si kapsu v tomto místě prošijte.

Poutko složím nahoru a podhrnu a prošiji už běžně cikcakem.

 

Nyní si aplikujeme knoflík, používám Kohinor narážecí druky.

Vyšijeme dírku. Pokud jste nezažehlovali výztuhu do pásku, tak pod dírku si výztuhu určitě dejte.

Hotovou dírku prořízneme páráčkem (švu u dírky si nevšímejte, špatně jsem polohovala a nezbylo mi pár cm na pásek, tak jsem nastavovala:-). Vy ho tam mít nebudete 🙂

A máme hotovo, UF!:-)

 

 

Užitečné odkazy:

Různé způsoby lemování

Výztuhy a výplně – přehled, využití, kde koupit?